攝影筆記 - 序

前言

僅以此文筆記一下攝影至今的心得，主要是自己能把過去的經驗做個統整，不要因為可能空閑了一陣子沒有拍照後，就傻傻地走了回頭路。同時也希望可以藉由把自己的思想整理過後可以抓到盲點更加進步。

希望我還時間力氣智商跟能力去寫出下一篇哈哈哈哈

風景

構圖-水平線

風景照最基礎的小技巧就是保持好水平線。

簡單來說控制好水平線後畫面會較為平均且和諧，也比較貼近觀看者的視角（這不是廢話嗎），但有時候在拿相機的瞬間總會忘記這件事情，因為人的大腦會自己平衡且轉正，但是變成照片後放在螢幕上看就會非常的不和諧。

雖然旋轉這種事情後製可以輕鬆做到，但風險在於一旦轉了可能有些畫面會被裁切掉，因此還是在拍照時就把水平顧好比較重要。而水平線最簡易的抓法就是找尋遠方的地平線，但如果前景或是後方山勢綿延時，可以考慮抓建築物或樹木的垂直線也可。

對準水平線

用房子的垂直線

構圖-前景、中景、後景

有時候很容易看到大景沒有想太多就拍下去了，但通常照片稍嫌單調而無趣，像右邊這樣，雖然用眼睛看起來很美，但拍起來卻不是這麼一回事

如上面兩張圖，前景分別是河流與房子、中景拉到後方的山、遠景是天空雲朵。照片看起來就會比較有層次而豐富。

沒有重點

在左邊加上往右走的人，為畫面增加一點特色而不影響平衡感

構圖-對稱

在找到水平線、前中後景之後，下一步該做的事情是安排畫面，最簡單的方式就是：對稱

對稱可以讓畫面變得和諧，平均。觀看者看起來也比較舒服。重點是失敗率不高，此外有優秀的前中後景的話，也是有變成極品的可能性，可以說是地板天花板都高的一個做法，但缺點就是過度運用可能就會變得了無新意，需要注意。

有時在可以對稱的大景中加上一點不對稱的亮點，有時會有一種畫龍點睛的作用。

拍攝位子的關係，道路的比重較大，所以讓輻射點偏左讓湖泊往左靠增加重量，但左邊高聳的樹木壓掉了天空讓畫面還是偏向了左邊一些。

不對稱

不對稱的失敗率就比較高，因為我們經驗不足而難以估算畫面左右兩邊的視覺重量，很容易造成歪一邊的後果。

因此，較為基礎的方法是模仿對稱的模式，用相似性高的東西進行對稱，如左圖畫面中的道路與湖泊。但仍看出左邊稍微偏重而右邊偏輕。

然而，動態的照片或是含有人像的照片中，左右的平衡會更難以判斷，這部分還需要持續練習

參數

拍風景照時參數相對簡單，在此用一個表格來整理一下我平時的測光方式。

	日間、藍天	日間、陰天	夜間、夜景	夜間、星空
ISO	盡可能低	盡可能低	視快門決定	視快門決定
光圈	最佳畫質	最佳畫質	最佳畫質	最大光圈
快門	大於正常曝光	讓天空不過曝	沒有腳架:快於安全快門; 有腳架:視景物速度	避免星軌為準

稍微解釋一下原因，讓自己得以隨機應變於不拘泥於以上表格

基本上日間在戶外光線肯定是足夠的，在不擔心快門速度太慢的情況下，光圈跟ISO可以完全以畫質為主，曝光方式如果懶惰也可以用A(光圈先決)即可。因為有後製習慣，爲求更多的後製空間，在天空為藍天不容易過曝的情況下，多個 1/3,2/3 Ev ，然後在後製的時候調暗，使暗部細節可以更好。但如果天空是陰天意味著天空是白色，極易過曝，所以通常會控制在天空差一點點過曝，然後不管地景，後製時將天空調暗、地景調亮以求一個正常的曝光，當然拍包圍曝光回家HDR也是個不錯的選擇，但這裡以單張照片為主。

夜間在戶外拍景一般來說就是城市夜景、星空兩種選擇，更多如螢火蟲、月光山景、煙火等等稍微複雜下次再說。關於城市夜景的重點是光線，在有腳架的情況下建議將光圈調至最佳畫質，以求光點最清晰，接著判斷現場的動態程度，如車軌、雲朵等等決定快門，最後再找出一個適合的ISO值。星空的部分為求足夠曝光，一開始可以先把光圈放到最大，避免星軌所以控制快門在 20s 內會較佳，此時再判斷周圍光害等等因素決定ISO需要多少。因為星空註定是要修圖的，原則上以光害不太大、沒有星軌為原則，在盡可能讓星空變亮這樣，如果要搭配約要打光打前景又是另一回事了。

碧山巖 f/8.0 3.2s ISO 200

蘭嶼 f/2.8 30s ISO 800

後記

第一篇就先這樣好了，開始寫筆記才發現自己要學的還很多，很多照片重看一次都還可以再改進，無論是構圖拍攝甚至到後製。希望在為了寫這份筆記從自己照片挖題材的過程中也能有更多的領悟。

下一篇應該會接續風景，提到建築等等靜態畫面的部分。